Русские национальные мужские головные уборы

Важнейшая и обязательная часть повседневной и праздничной русской одежды — женские головные уборы. Головной убор многое говорил о женщине его носящей, он был «говорящей» частью национального костюма. Попробуем разобраться в правилах ношениях и видах головных уборов.

Головной убор мог сказать человеку, смотрящему на женщины из какой губернии она прибыла, каково ее социальное положение, примерный достаток, но самое главное — замужняя ли это женщина или девица на выданье.

Разделения в прическах у молодых незамужних девиц и замужних женщин было очень четким.

Девица всегда носила одну косу и обязательно (в теплое время года) открывала макушку и саму косу, а замужняя женщина должна была иметь две косы, но волосы должны быть всегда скрыты от посторонних глаз.

Свадьба даже предусматривала ритуал переплетения косы — девичью косу распускали и затем переделывали под особую женскую прическу.

Косы девушки украшали лентами, но основная красота женской прически — длинные, блестящие, здоровые волосы по которым женихи могли судить о здоровье потенциальной невесты. Две косы у замужней женщины символизировали пару — муж и жена.

Голова замужней женщины всегда должна быть покрыта платком или головным убором, не дозволяющим даже пряди выпасть из-под него. Огромным позором считалось опростоволоситься — те. остаться с непокрытой головой.

Даже если покров срывался случайно, например во время ссоры, женщина имела право обратиться в суд, за наказанием обидчика.

Косы расплетались лишь во время магических обрядов, во время родов или на похоронах родителей.

Некоторые головные уборы

Платок на голове замужней женщины, особенно после Крещения Руси, считался символом женского благородства и чистоты, покорности и смирения перед мужем и Богом.

Также считалось, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить, платок давал женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, добавлял женственности, скромности и целомудрия.

Основной женский головной убор девушек имел единую основу — венок (перевязка, очелья)

Коруна (коруна, обруч, чильце, почелок, ряска, венец) — славянский девичий головной убор, из того же ряда, что и венок

Кичка — головной убор на твердой основе, отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п.

Борушка (морхатка, моршень, сборник — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников.). Мягкая шапочка, расшитая золотыми и серебряными нитями

Сорока — старинный русский головной убор замужних женщин

Намётка (намитка) — старинный традиционный женский головной убор восточных славян. Представляет собой полосу из очень тонкого белого кужельного полотна, завязанного особым образом вокруг головы

Повойник (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) — старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы и

Убрус — часть головного убора замужней женщины — полотенце, прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40—50 см в ширину, богато украшенное вышивкой.

Укладывался вокруг головы поверх подубрусника — мягкой шапочки, закрывавшей волосы, — и завязывался или закалывался булавками.

Кокошник — самый известный головной убор. Правда в том виде, как мы его знаем, например, у Снегурочки, с косой наружу — современная выдумка. Кокошник в своем первоначальном виде — шапочка на голову.

Однорогий кокошник — шикарный головной убор для замужней женщины, волос сзади прятались под платок. Вышивка, количество драгоценностей и размер показывал социальное положение женщины.

Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась затылочная часть кокошника

Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а спереди сетка из жемчуга – поднизь.

Двурогий кокошник

Однорогие кокошники (последний — с шишками — олицетворение плодородия)

Кокошник — праздничный головной убор и бывает он разных видов: однорогий кокошник, двурогий кокошник (в форме равнобедренного треугольника), в виде шапочек с плоским дном и высоким очельем, седлообразный кокошник.

Женские праздничные костюмы

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Источник: http://magspace.ru/blog/istor_rus/305876.html

Презентация на тему: "Мужской русский народный костюм" (5 класс)

Инфоурок › ИЗО, МХК ›Презентации›Презентация на тему: «Мужской русский народный костюм» (5 класс)

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд Описание слайда:

Мужской русский народный костюм Ермишина Лариса Геннадьевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ №12 г. Бердска Новосибирской области

2 слайд Описание слайда:

Цель: познакомить с историей русского национального к мужского костюма и особенностями внешнего вида Задачи: воспитывать интерес и уважение к русской культуре; способствовать расширению словарного запаса; учить делать выводы.

3 слайд Описание слайда:

Культура одежды является наиболее индивидуальной материальной культурой народа. В одежде находит отражение и его духовная культура, воплощены представления об удобстве, целесообразности, красоте тела, души, окружающего мира.

4 слайд Описание слайда:

На протяжении всей своей истории люди создавали одежду, и каждый, живущий на земле человек, внес вклад в этот многовековой процесс.

5 слайд Описание слайда:

участвовали предметы обильно украшенные магическим орнаментом (трепало, гребни, ткацкий станок) Сама ткань считалась непроницаемой для духов зла, так как в ее изготовлении

6 слайд Описание слайда:

Основу мирского костюма составляла рубаха Рубаха происходит от слова «руб», что означало на языке предков кусок, обрывок ткани.

7 слайд Описание слайда:

Рубахи носили и мужчины, и женщины — различались они лишь покроем.

8 слайд Описание слайда:

Небольшой разрез спереди стягивали на пуговицу или крепили шнуром. Рубахи носили на выпуск и обязательно подпоясывали нешироким поясом. Шили их из белой синей, красной ткани, украшая вышивкой.

9 слайд Описание слайда:

Рубахи были повседневные и праздничные. Повседневные не украшали, только швы и края обшивали красной нитью, чтобы преградить дорогу злым силам. Украшением чаще всего служила вышивка.

10 слайд Описание слайда:

Вышивка рукавов часто содержала символы земли, возделанного поля, зерен, ростков.

11 слайд Описание слайда:

Порты – неширокие, длинные, сужающиеся книзу штаны. Держались они на шнурке, который завязывался вокруг талии. Порты заправляли в сапоги или обертывали онучами и поверх надевали лапти.

12 слайд Описание слайда:

Куски полотна, предназначавшиеся для обвертывания ног (подвертки, портянки). Поверх онучей надевалась собственно обувь (сапоги, лапти и др.).

13 слайд Описание слайда:

ПЛЕТЁННАЯ ОБУВЬ — лапти, которые были распространённой летней, иногда и зимней обувью. Плелись они из липы, лыка или бересты.

14 слайд Описание слайда:

КОЖАНАЯ ОБУВЬ – сапоги. Эту обувь не все имели возможность носить и была она не у всех крестьян.

15 слайд Описание слайда:

Поверх рубахи обычно надевали зипун. Зипун застегивался на пуговицы. Он доходил до колен, имел длинные узкие рукава. У зипуна не было воротника. Вокруг талии зипун опоясывался нешироким поясом.

16 слайд Описание слайда:

17 слайд Описание слайда:

Ферязь — старинная русская одежда (мужская и женская) с длинными рукавами, без воротника и перехвата. Ферязи были разделены на три разряда: золотые, бархатные и объяринные (шёлковые). Охабень. Название происходит от охабить — охватить. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень.

18 слайд Описание слайда:

Армяк — верхняя, долгополая одежда из грубой, шерстяной ткани. С капюшоном, без пуговиц, застёжек, запахивается ремнём. Напоминает шерстяной, тёплый халат. Носят зимой, в холодное время. Крестьянской верхней одеждой был армяк.

19 слайд Описание слайда:

КУШАК — мужской пояс или опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате , по верхней одежде.

20 слайд Описание слайда:

Под кафтан-зипун одевалась ПОДДЁВКА. Поддёвка поддевалась под более тёплую верхнюю одежду. Этот элемент мужского народного костюма шился из более тонкого домашнего сукна- льна и шерсти.

21 слайд Описание слайда:

Верхней нарядной одеждой во все времена были ШУБЫ И ПОЛУШУБКИ. У крестьян они были овчинными, изредка на заячьем, собачьем или кошачьем меху. Овчинная шуба ТУЛУП означала семейное благополучие.  

22 слайд Описание слайда:

Головные уборы Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом. Эти шапки и назывались колпак, хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками.

23 слайд Описание слайда:

Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые — из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы.

24 слайд Описание слайда:

Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки.

Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались.

25 слайд Описание слайда:

Ещё один вид шапки — грешневик (гречник) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка — шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки.

Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка. В XIX в.

гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков.

26 слайд Описание слайда:

Треух — «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов — малахаи и треухи. Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две — уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке.

27 слайд Описание слайда:

Третьим видом мужских шапок являлась тафья, или скуфья, небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями. На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор.

28 слайд Описание слайда:

И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными.

Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Шили её из целого меха горла животного—«душки». Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу.

29 слайд Описание слайда:

Русский народный костюм в произведениях известных художников Иван Яковлевич Билибин

30 слайд
31 слайд
32 слайд
33 слайд Описание слайда:

Виктор Михайлович Васнецов

34 слайд
35 слайд
36 слайд
37 слайд
38 слайд Описание слайда:

Алексей Гаврилович Венецианов

39 слайд
40 слайд
41 слайд
42 слайд
43 слайд Описание слайда:

Василий Иванович Суриков

44 слайд
45 слайд
46 слайд
47 слайд
48 слайд
49 слайд Описание слайда:

Создать эскиз мужского русского народного костюма

50 слайд

Общая информация

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

Источник: https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-muzhskoy-russkiy-narodniy-kostyum-klass-2036460.html

Русский мужской костюм

?

Categories:

• общество
• история
• лытдыбр
• Cancel

  Если наряды русской женщины любого региона, пусть даже совсем небогатой, былы различного кроя, всегда украшены вышивкой в несколько рядов, цветным ткачеством, расшиты кружевом или канителью, подпоясаны лентами-оберегами, а на голове красовались головные уборы от всевозможных кичек до кокошников, то мужской костюм, наоборот, по всей России был однотипным. Возможно, что на это отчасти наложил отпечаток сам уклад жизни русского мужчины, который, между прочим,  основывался на самом сложном в мире земледельческом календаре! Поэтому, не смотря на свою однотипность, в мужском костюме жителя России переплетается столько разнообразных, уникальных, а главное практичных решений, что умолчать об этом я просто не могу!

  Если в женской одежде в большей степени четко прослеживались этнические и местные различия, то в мужском на контрасте выделялись социальные и возрастные.

Самой древней частью костюма, по сути не подвергшейся никаким изменениям и веяниям моды на протяжении всего своего существования, была туникообразная рубаха с прямым разрезом ворота и ластовицей.

Лишь единожды за всю историю своего существования русская рубаха претерпела изменения небольшое изменение в крое — разрез ворота стал не прямым, а косым. Тут прям хоть загадку загадывай! Как вы думаете, почему и зачем? Все дело в том, что после крещения Руси, нательный крестик постоянно выпадал наружу, мешая при полевых работах и занятиях ремеслами. Ворот сместили влево и крестик перестал выпадать даже с расстегнутого ворота рубахи. А в народе такие рубахи стали называться «косоворотками».

  Вообще крещение Руси не было принято повсеместно и без сопротивления, многие из поклонявшихся исконным славянским богам, наотрез отказывались признавать иноземное вероисповедание. Людей ставших носить косоворотки, а значит крещеных, называли «косыми».

Существует версия, что в большинстве русских народных сказок (а русские народные сказки своими корнями уходят именно в язычество), к самому глупому персонажу сказки (обычно зайцу), обращаются не по имени, а словами «Эй, Косой!».

Тем самым язычниками подчеркивалась ошибочность крещения Руси, а принявшего новую веру они считали человеком недалекого ума.

  На спину и грудь рубахи подшивался с внутренней стороны треугольный кусок ткани «подоплека». Мужские рубахи обычно подпоясывались  нешироким пояском, заканчивающимся кистями.

  Отличие праздничной рубахи от ежедневной заключалось лишь в том, что у первой холст был отбеленным и украшен по рукавам и подолу широким красным узором, который служил оберегом от злых сил. Орнаментальные мотивы и способы их нанесения на мужских рубахах были те же, что и на женских.

  Лишь мужчины Семипалатинской и Воронежской губерний резко отличались от остальных.

У первых праздничная рубаха и на груди, и на спине была пышно расцвечена узором замысловатого геометрического характера из синего и красного цветов, а Воронежские мужчины предпочитали вышивку исключительно черного цвета.

  С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой мальчика в теплое время года.

  С подросткового периода в комплект одежды мальчика входили штаны-порты. Обычно их шили из полосатой ткани или набойки или из белой домотканины,  а для зимнего периода из плотного сукна домашнего изготовления. Порты были полностью однообразны по внешнему виду по всей территории России, и совсем не украшались. Но красавцы-мужчины из Семипалатинской губернии отличились и здесь!:-) Синего цвета, с тамбурным швом, орнаментированные полихромной вышивкой с изображением деревьев и лошадей щеголяли семипалатинцы на праздниках и даже в воскресные дни.

  Середина XIX века, взорвавшая Россию капиталистическим производством, стала отправной точкой бурного развития отходничества и новых промыслов, которые оставили серьезный отпечаток на мужском костюме.

Традиционная мужская одежда в большинстве мест страны стала обезличиваться и стремиться к костюму городского населения европейских стран.

Рубашки стали шиться из доступных фабричных тканей — сатина, ситца, а вяленые или меховые шапки стали заменяется кожаным или матерчатым картузом. Вместо лаптей основной обувью со временем стали сапоги.

  А вот формы верхней народной одежды так и остались немногочисленны и также единообразны. В весенне-осенний период мужчины носили кафтаны, армяки, азямы или зипуны. Все они всегда были с глубоким запахом и застежкой на левую сторону, а шились холста, саржи, домашнего сукна.

Кафтаны шили преимущественно с цельной спинкой, но были и с отрезной. По верхней одежде было легко  понять откуда прибыл мужчина. Если преобладали темно-коричневый и черный цвета,  то мужчина был выходцем из южных губерний.

Если одежда серого цвета, то скорее всего архангельский, с Вятки или другого севера. Мужчины центральной части Европейской России предпочитали белый или бежевый цвета.

Опять же с развитием фабричного производства к концу XIXвека в моду вошла заводская крашенина всевозможных цветов, в результате верхняя одежда мужчины перестала быть своего рода визитной карточкой.

  Зимняя одежда абсолютно никаких изменений не претерпевала вплоть до XX века по причине суровой русской зимушки-зимы. Тут любые европейские новшества были бессильны. Все те же овчинные шубы, тулупы и полушубки спасали от холода и носились, как правило, мехом вовнутрь.

А те, кто побогаче, отделывали шубы дорогим мехом пушного зверя. На севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири и вовсе носили дохи из шкур животных прям поверх полушубка, шубы или кафтана. А иначе нельзя было.

Русский мороз — это не европейская слякоть, проберет и глазом не моргнешь.

  Обязательным атрибутом одежды русского мужчины поверх любой одежды был пояс. На него подвешивали гребни, кисеты, огниво, ключи и прочие гаджеты.  🙂 Ведь гламурных «мужских» сумочек, как сейчас, для ношения мелочевки в те времена не знали 🙂  Любой мужской костюм обязательно дополнялся обувью, плетеной или кожаной. Так же, как и одежда, мужская обувь была почти одинаковой, а  отличалась лишь размерами и украшениями.

  Лапти русского косого плетения из разных типов лыка или бересты были самой распространенной обувью в европейской части нынешней России, а вот Поволжье и Заволжье предпочло остальным видам лаптей именно те, что плелись с круглой головкой, высоким задником и толстыми бортами.

Лапти северных губерний отличались от остальных оборниками по бокам. А вот в Нижнем Новгороде, Пензе и Рязани по душе пришлись лапти с трапециевидной головкой, плетение которых заимствовали у мордвы.

Первый вопрос к русским лаптям обычно бывает таким: «Как же их в дождь и зимой носили? Ноги небось мерзли и промокали?» На самом деле лапти использовались во все времена года. Для сохранения тепла  лапти надевали поверх прямоугольных полос ткани — онучей, оборачиваемых вокруг ног.

Онучи закреплялись на ноге специальными шерстяными или пеньковыми веревками — оборами или одевали паголенки. Домашние лапти (чуни), плетенные из конопляных или льняных веревок естественно промокали, но дальше избы в них и не ходили, а вот берестяные лапти, смазанные дегтем, воду не промокали и не пропускали.

  Кроме плетеной, в крестьянском обиходе широко использовалась и кожаная обувь. Наиболее примитивными были поршни, сшитые из одного или двух кусков грубой кожи и закреплявшиеся на ноге продетыми в прорези веревками, которые служили в качестве рабочей обуви на сложных работах. Князья и богатые купцы могли позволить себе сапоги ручной работы, изготовленные из высокосортной кожи.

  В XIX веке валяная обувь уверенно вытеснила лапти и меховую обувь на весь зимний период. И даже суровый Русский Север и Сибирь по достоинству оценили и полюбили новое русское изобретение.

  Сегодня я рассказала лишь мало-мальскую долю о том, каким был русский национальным мужской костюм. На самом деле, русская одежда это лишь часть целого пласта общей культуры нашей Родины, которая простирается от Балтийского до Чукотского моря, от Северного Ледовитого океана до высоких хребтов Кавказа. Все это наши корни и традиции, которые надо знать, любить, уважать и сохранять.

Источник: https://vera-mysina.livejournal.com/26615.html

Мужской русский народный костюм

Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).

Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика — коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).

Основные детали русского народного костюма молодцев:

Мужские головные уборы

Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.

Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.

Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).

Русская народная мужская рубаха

Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники.

Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу.

Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.

Штаны русского народного костюма

Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.

Русские народные мужские сапоги

Сапоги на Руси были трёх видов:

• ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);
• чёботы — сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;
• валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).

Источник: https://schci.ru/mujskoy_russkiy_narodniy_kostum.html

Русские головные уборы: какими они были? Мужчины

Не будем останавливаться на шлемах воинов, а также на головных уборах священнослужителей. Начинать полагается с царских регалий, но в них как раз и вся закавыка.

Оказывается, на сей предмет идут ожесточенные споры. Вдаваться в них смысла нет, достаточно упомянуть известные регалии русских царей — шапку Мономаха и Казанскую шапку.

Хранятся они в Оружейной палате Московского Кремля. А сетование на то, как тяжело быть правителем, пришло из пушкинского «Бориса Годунова» — «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!».

Это выражение, ставшее крылатым, используется уж слишком часто к месту и не очень.

Какие же головные уборы носили «обычные мужчины», знатные и простые, а также крепостные? То, что было на головах, несколько разнилось в зависимости от того, какого происхождения был хозяин шапки.

По Сеньке шлык, коли косенько сшит. Каков Пахом, такова и шапка на нем. По Сеньке шапка, по Еремке (по Фоме) и колпак

В деревне мужчины носили валяные шапки-колпаки (суконные, войлочные). Считается, что этот головной убор близок к древним скифским и сарматским.

Валяная шапка (она же валенка, яломок, чепепенник, грешневик или гречушник — потому что были похожи на пирог с гречневой кашей) — из войлока, полусферической, цилиндрической, конусообразной формы, с высоко загнутыми полями носилась во многих областях.

Назывались только по-разному. Подобные шапки носились повсеместно — до западных границ и дальше.

Колпак (слово тюркское) — традиционный мужской конусообразный головной убор. Его шили из белого атласа, иногда с околышем, украшенным жемчугом, драгоценными камнями и меховой опушкой. Жемчугом и золотыми пуговицами окаймлялись и продольные разрезы на колпаке.

До нас «дошли» только поварские колпаки, а также «литературные воспоминания» о ночных колпаках и о шутовских колпаках. Слово осталось в поговорках, скороговорках и загадках.

• Стоит Ермак, на нем колпак: ни шит, ни бран, ни поярковый (то есть не из шерсти ягненка) — это загадка о снеге на пне.
• Шапка по отношению к снегу — не случайное слово. Облака на вершине, снег — это поэтическая шапка:
• Снега как шапка на устьсысольце, Леса — тулупы, предлесья — ноги, Где пар медвежий да лосьи логи, По шапке вьются пути-сузёмки, По ним лишь душу нести в котомке
• От мхов оленьих до кипарисов…

(Н. Клюев)

Колпаки были распространены и среди простого люда, и среди знати. Но богатые горожане одевались более затейливо. Дома на голове носили тафью — маленькую круглую шапочку, закрывающую макушку. Тафья — родом от татарских головных уборов, в летописях упоминается с 16 века. На тафью и надевался колпак.

Невысокий колпак с отворотами назывался мурмолка. «Шапки, которые мы называем шлыками, Москва называет мармурками, а так как московские бояре обыкновенно употребляют шапки из черной лисицы, поэтому и наши прозвали черных лисиц мармурками» — писал один из иностранных путешественников, посетивших Москву в самом начале 17 века.

1. Кабы знала я, кабы ведала, Не смотрела бы из окошечка Я на молодца разудалого, Как он ехал по нашей улице, Набекрень заломивши мурмолку, Как лихого коня буланого, Звонконогого, долгогривого,
2. Супротив окон на дыбы вздымал!

(А.К. Толстой)

Как известно, при входе в церковь полагалось шапки снимать, сложив все тафьи и колпаки перед входом. Отсюда дошедшее до нас выражение: успеть к шапочному разбору.

Четырехугольная шапка — распространенный мужской головной убор в допетровское время. Еще одна шапка — горлатная — занимала почетное место в гардеробе князей и бояр.

Горлатные шапки — название идет оттого, что их шили из горлышек куницы, черно-бурой лисы или соболя. Шапка эта представляла собой высокий (в локоть), расширяющийся цилиндр, верх был из бархата или парчи. Колпак суживался кверху, горлатная шапка — расширялась.

Надевали ее на тафью и колпак. А часто и не надевали, просто держали на сгибе левой руки.

Встречаясь на улице с близкими, люди могли обняться. Встречаясь просто со знакомыми — снимали шапки в знак приветствия. Отсюда, возможно, выражение «шапочное знакомство». Возвращаясь домой, горожане вешали свои шапки на болванец — специальное и нарядно расписанное приспособление. «Болванец шапку бережет» — говаривали.

Простолюдины и крестьяне шили летние шапки и из холста — просто в виде полусферы. Зимой же носили овчинные шапки, малахаи или ушанки. Малахай (родом из калмыцких степей) — шапка на меху с длинными наушниками, закрывал от холода практически всю голову. Упоминается, например, в известной сказке Ершова:

• А Иван наш, не снимая Ни лаптей, ни малахая, Отправляется на печь
• И ведет оттуда речь

.

Малахай — это еще и вид одежды. Ушанка — тоже родом из кочевых народов. Впоследствии разошлась по некоторым странам. Ушанка закрепилась прочно до нашего времени и в армии, и в милиции, и даже в представлении иностранцев о русских, гуляющих в обнимку с медведями по Красной площади и изредка улетающих в космос.

Другие названия шапок с наушниками — треух, долгуша, чебец. «Надел треух, так не будь вислоух!» — была такая назидательная пословица.

Что можно делать с шапкой? Шапку можно нахлобучить. Этот глагол с высокой степенью вероятности связан с другой шапкой, называемой клобук. Но клобук уже давно — головной убор священнослужителей.

Шапку можно и ломать перед кем-то, то есть заискивать, усердно чинопочитать. А можно и не ломать шапку. Можно шапку также — долой, было бы перед кем.

Шапку можно надеть набекрень (шапочка в две денежки — и та набекрень), очень симпатично, только желательно, чтобы о том, что в голове (мозги), так не сказали. А то по случаю могут дать по шапке.

Наконец, шапками можно всех врагов закидать. Тут — уж как повезет.

Источник: https://ShkolaZhizni.ru/culture/articles/41343/

Мужские шапки на Руси

Давно и хорошо всем известно, что при первом знакомстве человека оценивают не столько по уму и характеру, сколько по внешности. Красота и аккуратность одежды, головного убора, причёски, подчёркивающие лучшие качества обладателя, — всё это с древности являлось визитной карточкой, по которой судили о знатности и богатстве, семейном положении хозяина или хозяйки.

Изучение головных уборов и причёсок позволяет нам глубже проникнуть в далёкий мир наших предков, изучить особенности российской моды прошлого. Источником для данного исследования стали археологические находки, фрески Софийского собора в Киеве, свидетельства очевидцев (в основном иностранцев, побывавших в России в период с XV в.), репродукции старинных икон, живописных полотен.

А.П.Рябушкин. Семья купца в XVII веке. (У ног купца шапка)

Значение шапки на Руси

Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения — сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне.

На Руси шапка больше, чем какой-либо другой предмет одежды, свидетельствовала о принадлежности человека к тому или иному сословию. Возможно, в те времена и появилась поговорка «По Сеньке и шапка».

Основой головного убора наших предков являлась шапка. На формирование образа русских головных уборов огромное влияние оказала Византия, особенно после крещения Руси.

Виды мужских шапок времен Руси

Основу мужской шапки составлял колпак остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Судя по Изборнику Святослава (1073 г.), привилегией знати являлись шапки из бархата с ценным мехом.

Все русские мужские шапки делились на нескольких видов. «У простых граждан летом шапки из белого войлока, а зимою из сукна, подбитые мехом», — отмечал Олеарий. Эти шапки и назывались колпак, хотя само название появилось только в XVII в., до этого шапки были валяные и назывались валёнками.

Люди состоятельные шили шапки из тонкого сукна или бархата, а богатые — из парчи или атласа с пристёгнутым околышем, унизанным жемчугом; московские щёголи могли добавить к этому ещё и золотые пуговицы.

О том, насколько красочными были головные уборы знати, свидетельствует описание костюма князя Вяземского в романе А.К.

Толстого «Князь Серебряный»: «Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером».

Бояре в горлатных шапках и колпаке

Мурмолка была разновидностью колпака — четырёхугольная, низкой формы, верх у которой был суконный, ярко-вишнёвого, зелёного или чёрного цвета, а основная часть изготавливалась из дорогой ткани, парчи или бархата.

Такие головные уборы предпочитали носить бояре, купцы и дьяки.

Зимой мурмолка подбивалась мехом, который отворачивался наружу широкой полосой, чтобы она не стягивала голову, в центре спереди делался разрез, а отвороты пристёгивались к тулье в двух местах пуговицами и богато украшались.

Ещё один вид шапки — грешневик (гречник) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Шился он из поярка — шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки.

Этот пирог пекли во время поста, он имел форму столбика высотою в 2 вершка (около 8 см), широкий сверху и чуть сужающийся снизу, такой формы была и шапка. В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков.

Зимой крестьяне носили овчинные шапки разных фасонов — малахаи и треухи. Малахай имел четыре лопасти: две из них закрывали лоб и затылок, а другие две — уши и щёки, они были длинными и могли обматываться вокруг шеи, завязываясь на затылке.

Треух — «три уха», напоминал современную шапку-ушанку с опускающимся задком.

В.А.Тропинин. Портрет Устима Кармелюка. 1820 г. Причёска «в кружок»

Третьим видом мужских шапок являлась тафья, или скуфья, небольшая мягкая шапочка, наподобие тюбетейки, прикрывавшая только макушку, расшитая шёлком или золотыми нитями.

На Русь она попала с Востока и приобрела популярность среди богатой части населения как домашний головной убор. В частности, царь Иван Грозный ходил в ней в церковь, чего не одобрял митрополит Филипп.

И вот ещё одна разновидность: «у князей и бояр или их государственных советников во время публичных заседаний надеты шапки из чёрного лисьего или собольего меха, длиною в локоть». Их называли горлатными. Эти шапки носили как символ богатства, достатка и родовитости. Обычно боярин сначала надевал тафью, затем колпак, а на него уже горлатную шапку.

Шили её из целого меха горла животного — «душки», вышиной 6—8 вершков (до 40 см). Иногда использовали не мех, а выделанную кожу, парчу и замшу. Знатные люди не снимали головных уборов ни при входе в помещение, ни за столом, ни в присутствии царя.

Лишь придя домой, хозяин снимал шапку и напяливал её на специальный расписной болванец, сделанный из мягкого дерева или ткани, набитой опилками.

Костюм и головной убор (шапка из сукна и войлока) крестьянин

Царские головные уборы

Головные уборы царей особо поражали иностранцев своим богатством и великолепием.

«Он носит тиару , пышно украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и не одну (их он постоянно меняет, чтобы показать своё богатство; говорят, что они привезены из Византии).

Их он или имеет при себе, когда сидит на троне, или носит на голове», — писал Антоний Поссевин, папский посол, побывавший в России в XVI в.

Одним из самых знаменитых царских головных уборов, символом самодержавия, является «шапка Мономаха», золотая филигранная остроконечная шапка среднеазиатской работы с собольей опушкой, украшенная драгоценными камнями и крестом.

В настоящее время она хранится в Оружейной палате Московского Кремля. Шапка прибыла в Россию в XIV в. как подарок бухарского хана московскому князю. Название она получила благодаря легенде о своём византийском происхождении: якобы император Константин прислал её киевскому князю Владимиру Мономаху.

«Шапка Мономаха» надевалась при венчании на царство правителей Руси, начиная с сына Ивана Калиты.

Источник: his.1september.ru

Источник: http://www.ThingsHistory.com/muzhskie-shapki-na-rusi/

Мужской русский народный костюм | Творческие проекты и работы учащихся

Наименьшие затруднения при изучении представляет мужской костюм, который в большей или меньшей степени был однотипным по покрою во всех великорусских областях.

Это было связано с положением мужчины в обществе. Он был и в экономическом и в юридическом отношении более самостоятельной и мобильной фигурой, нежели женщина.

В виду нехватки хлеба, крестьянин в свободное от полевых работ время должен был отправляться на заработки, иногда довольно далеко и надолго. При этом он тесно общался с обитателями других губерний и с горожанами, становился более терпимым к чужим традициям, приобрел более широкий взгляд.

К тому же мужской костюм был более функционирован, его покрой диктовался условиями тяжелой физической работы под открытым небом, а она была в разных местах одинаковой. Отсюда вытекает сравнительное единообразие состава и покроя мужской одежды.

Различной оказывается орнаментация, а также терминология, которая вообще более устойчива, нежели покрой.

Основу мужского костюма составляли порты и рубаха. Порты шились из двух кусков домотканного холста или сукна, вместо соединения которых вставлялась ширинка – ромбический кусок такой же ткани и собирались в талии на гашнике.

• Никаких ограничений в цветовой гамме, видимо, не существовало: шились порты из нетбеленной домотканины, из домашней крашенины, из пестряди, а праздничные порты могли шиться из покупных тканей лучшего качества, или из той же домотканины, но украшенной вертикальными полосами.
• Праздничный костюм дополнялся появившимися позже штанами, которые отличались от портов отсутствием ширинки, более широкими штанинами во внутренние швы которых вставлялись полосы ткани и поясом вместо галиника, застегивавшиеся на пуговицы, а также вшивавшимися по бокам карманами.
• При штанах порты стали исполнять роль исподнего белья.

Русская рубаха

Мужская рубаха в разных областях России различалась по покрою незначительно. Это туника образная одежда, т.е. в её основе лежит перегнутое на плечах полотнище с вырезом для шеи и прямым разрезом слева, застегивающимся на пуговицу налево.

Это так называемая косоворотка. Поскольку домотканный холст был узким, с боков в стан рубахи вшивались два куска холста – «бочки».
Они бывали прямые, либо косые и в некоторых местностях для расширения подола вставлялись клинья между прямыми или сужающимися к низу рукавами без манжет и «бочками» под мышками вставлялись ромбические куски ткани – ластавицы.

Зачастую ластавицы делались из кумача, китайки, пестряди. Их назначение двойственное: рубаха становилась просторнее и при резких и щироких взмахах рук рубашка не рвалась под мышками, а сопревшие при работе ластовицы отпарывались и вставлялись новые.

Сама же рубаха могла служить дольше. На плечах и в верхней части спины изнутри подшивалась подплека, также предохранявшая рубаху от испревания, делавшая ее более долговечной.

Неширокие полосы орнамента – чаще всего вышивки красной нитью – располагались по подолу. Кроме того на праздничных рубахах орнамент мог располагаться по швам подоплеки на груди, плечах, спине, яркие кумачные листовицы также вносили свою долю в орнаментацию рубахи.

1. Орнаментированная мужская рубаха могла быть не только с вышивкой, но и затканной с узкими лентами с геометрическими узорами, тесьмой, галунами, вышивкой бисером и блестками.
2. Рубаха носилась на выпуск, подпоясанная шнуром с кистями, завязанными сбоку, либо покромкой, тканым длинным поясом, в несколько раз обернутым вокруг талии; концы пояса с обоих боков затыкались под пояс и свешивались вниз.
3. Основным традиционным видом верхней мужской одежды был кафтан, а также его разновидности, либо производные от него: полукафтанье, поддёвка, казакин, зипун.

Кафтан

Кафтан представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спиной, со сборами на боковых швах.

Подкладка могла отсутствовать. С боков прорезывались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканного или покупного синего, коричневого, черного сукна либо из плиса.

Полукафтанье – укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя.

В широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием. Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого. Это была одежда из дубленой овчины, белой или окрашенной в красно-коричневый или черный цвет, либо покрытая сукном.

Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

• Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.
• Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.
• Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони.

Тулуп

Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Довольно разнообразны были мужские головные уборы.
Основным типом головного убора была валяная из овечьей шерсти шляпа, имевшая около десятка разновидностей, в основном различавшихся высотой и формой тульи.

Это был головной убор с узкими полями, с тульей низкой или высокой, в форме усеченного конуса, цилиндра, либо с перехватом посередине. Разнообразны были и названия таких шляп: шпилек, грешневик и т.д.

Во второй половине XIX в. из города пришел в деревню картуз со сравнительно высоким околышем и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком.

Картузы носила молодежь, а также зажиточная, преимущественно торговая часть деревни, а степенные крестьяне оставались верны дедовской шляпе.

Зимой носили меховой треух, мехом внутрь, с небольшим меховым стоячим козырем спереди и широким меховым же козырем сзади и с боков, в ненастье отворачивавшимся.

Наиболее распространенной обувью были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми онучами, которыми обматывалась голень ноги.

Закреплялись они на ноге лыковыми сборами — веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывавшими голень поверх онучей. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах.

Перейти к разделу: 1.5. Детский костюм

Источник: https://www.tvorcheskie-proekty.ru/node/564

История головных уборов на Руси у мужчин

Головной убор у русских всегда являлся важной частью туалета. Мы знаем, что в 14 веке мужчины (и горожане, и крестьяне) носили одинаковые головные уборы.

Это были меховые, валяные или плетёные шапки, напоминавшие колпак, поля которого отворачивались и занимали почти всю тулью. Мужчины побогаче носили добротные шапки, например поярковые, сделанные из мягкой шерсти молодой овцы первой стрижки.

В праздники молодёжь украшала свои головные уборы лентами. Зимой часто надевали малахаи — овчинные треухи, которые в деревнях шили сами.

В 14 веке московскому князю подарили золотую тюбетейку. Он велел пришить к ней соболью опушку. Так надолго стал традиционным фасон головного убора, хорошо знакомый по полотнам художников.

Одна из них находилась на теперешней Красной площади, недалеко от храма Василия Блаженного. Остриженные волосы никем не убирались и покрывали ковром землю около такой «парикмахерской».

Если же на стрижку не было денег, то «под горшок» можно было постричься и дома: чего-чего, а горшков в каждом хозяйстве было достаточно.

Один из обычаев, занесённых на Русь татарами, — носить  шапочку не только на улице, но и дома (на улице головной убор был обязателен). Несмотря на требования митрополита Филиппа, Иван Грозный отказвался снимать скуфью даже в церкви. Скуфьи были разного цвета, украшались расшитым шёлком и даже жемчугом (только у монахов они были чёрными).

Однако самым распространённым головным убором оставался клобук, а попросту говоря — колпак.  Внизу колпака были отвороты, на которые для красоты прикреплялись пуговицы — запоны (отсюда, вероятно, происходит слово запонка).

Иногда отвороты были с меховыми оторочками. Колпаки делали из войлока, поярка, бархата — в общем, по достатку.

У Бориса Годунова, например, среди имущества упомянут «колпак саженой; на нём восемь запонов да на прорехах пять пуговиц».

В 17 веке появился науруз (разновидность колпака) — шапка с небольшими полями, украшенная пуговицами и кистями. В этом же веке стали носить так назывемые мурмолки — шапки с плоской, расширенной книзу (как усечённый конус) тульей. На мурмолке были меховые отвороты, похожие на лопасти, которые пристёгивались к тулье двумя пуговицами. Шили мурмолки из шёлка, бархата, парчи.

Мы уже говорили, что наши предки надевали на себя как можно больше одежды, чтобы показать свою состоятельность, знатность, — по двое портов, зипун, кафтан и т.д. То же самое происходило и в отношении головных уборов. Надевали скуфью, на неё колпак, а поверх — горлатную шапку.  Горлатной она называлась потому, что делалась из нежного меха, снятого с горлышка соболя.

Резкое видоизменение мужских головных уборов началось во время царствования Петра I. По его приказу всей городской знати предписывалось носить парики и шляпы, как это было модно в Европе. Простых людей эти новшества не коснулись. Позднее у простого люда появилась своя мода — на картузы (фуражки с козырьком), а колпаки и мурмолки исчезли из обихода.

назад

Источник: http://dereven-ka.ru/esenin/1737.html